LAND ROVER FREELANDER CLUB |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Лямбдазонд
Всем привет. В общем поменял лямбду на бошевскую 0 258 006 537. Первое что пришлось сделать при установке - рассверливать коллектор ибо не влезал туда. перепаял разъем - белые с белыми, черный и серый с соответствующими черным и серым. Поехал. По ощущениям получше стало, но снял график и задумался. Напряжение постоянное 435 мВ. всю дорогу. Не меняется. Расход увеличился по компьютеру от 9 до 11 по трассе. В чем проблема? Соединил провода я верно?
А где подпись?
11 вроде не критично...Не спеши,покатайся,понаблюдай.Может форсунки или ещё какая пробемка... 
А где подпись?
Белые провода обычно нагреватель. Там присутствует минус и плюс 12. Ещё сигнальный и масса для чувствительного элемента. Полярность нагревателя не имеет значения. После установки надо прозвонить мультиметром напряжения. Сигнальный провод в бошах темного цвета. Не факт что в штатной проводке сигнальный тоже темного цвета. На колодке штатной проводки сигнальный отличить так - он не имеет контакта с массой авто.
А где подпись?
https://www.drive2.ru/l/7515347/ Полезная ссылка по теме... 
А где подпись?
да, всем спасибо за подсказки, понял что конечно же подключил неправильно, из за чего мозги выставили автоматом 435 мВ в постоянку. На днях буду перепаивать. Но главное то что уже едет лучше без лямбды чем было со старым лямбда)) То есть тот видимо дурил мозг конкретно)
А где подпись?
Итак, подключил я первый раз все таки все правильно, черный сигнальный от датчика на розово-черный, серый от датчика на светло зеленый. Но мозг ставил автоматом 435 мВ в постоянке. В итоге авто поехало даже чуть лучше чем было но расход по компьютеру увеличился немного. Что удивило: Оба провода, идущие от разъема лямбды на колодку мозга (светлозеленый и розовый-черный) не звонятся на массу (тут двое минимум писали что должен один звониться, подозреваю что светлозеленый). Так вот, озадачился этим. Смотрю схему датчика в книге - оба провода идут в мозг, массы не прослеживается на схеме. По схеме (да и по уму так должно быть) , провода эти экранированы. На яву - кажется я там экранов не обнаружил.. Померил тестером напряжение на датчике (серый и черный) - после прогрева начинают плясать циферки от 0.8 и менее. Делаю вывод что датчик жив. Прозваниваю оба провода от разъема до колодки - целые. После консультации с другом за рюмкой чая делаем вывод попробовать посадить светлозеленый (и серый датчика) на массу. Мозг увидел циферки пляшущие сразу же после этой процедуры. Проехал - едет хорошо. Динамика вроде получше стала. 
Расход упал немного. Но график похожий что и был со старым лямбдой).
А где подпись?
Итог: Для 2000 г, бензин 1.8 замена лямбды на bosh ...........037 что нужно: Рассверлить дырку в коллекторе, так как датчик бош толстый и не лезет в дырку. Потом подключить провода: два белых от датчика к оранжево-синему и черному, черный сигнальный к розово-черному и серый к светлозеленому. Мне еще пришлось посадить на массу серый провод датчика, чтобы ЭБУ начал читать напряжение, но вам возможно этого не понадобится.
Отредактировано ruskij (2018-10-06 00:52:57)
А где подпись?
график нормальный. у новой лямбды время реакции лучше, но это можно увидеть только мотортестером или осциллографом. через диагностику только уровни можно посмотреть и коэффициенты коррекции, которые косвенно подтверждают работу лямбды
А где подпись?
ясно. Еще хочу добавить просто что изучил по ходу) что нагрев лямбды не обязателен для работы датчика. Без него датчик начнет работать примерно через минуту (прогреется). Датчик работает сам, без подачи напряжения, можно просто нагреть и он будет вырабатывать напряжение сам. Померить можно простым тестером, будут скакать милливольты.
А где подпись?
ясно. Еще хочу добавить просто что изучил по ходу) что нагрев лямбды не обязателен для работы датчика. Без него датчик начнет работать примерно через минуту (прогреется). Датчик работает сам, без подачи напряжения, можно просто нагреть и он будет вырабатывать напряжение сам. Померить можно простым тестером, будут скакать милливольты.
Ну так то да.Просто подогрев для того и нужен чтоб максимально ускорить штатное функционирование датчика.Если забить на подогрев,ошибки будут вылетать и возможность перехода ДВС в аварийный режим вполне вероятна...
А где подпись?
эбу проверяет сопротивление нагревателя. если нет нагревателя, будет чек. поэтому пришлось оставлять в штатных местах старые ламбды с нагревателями, когда вырезал кат и ставил обманку.
А где подпись?
эбу проверяет сопротивление нагревателя. если нет нагревателя, будет чек. поэтому пришлось оставлять в штатных местах старые ламбды с нагревателями, когда вырезал кат и ставил обманку.
не знаю как на 2.5 а у нас при обрыве подогревателя чек не загорается
сегодня менял датчик и мерил подогрев на 2 х старых был в обрыве но чек не горел
после родного поставил аналог ACHR 70002 - Датчик кислородный
плохое полное не рекомендую покупать , сдох через полгода
А где подпись?
не знаю как на 2.5 а у нас при обрыве подогревателя чек не загорается
А у меня на 2.5 чек не загорался, но сканер показывал ошибку обрыва нагревателя и машина увеличивала расход топлива. Меня спасли простейшие обманки из сопротивления и конденсатора. Цена вопроса 20р,езжу уже 2 года.
А где подпись?
после родного поставил аналог ACHR 70002 - Датчик кислородный
плохое полное не рекомендую покупать , сдох через полгода
да можно ставить любой, лишь бы резьба подошла. я вон пошел в ближайший лабаз, купил самые дешевые от вазика, колодку припаял, гоняю.
все лямбды собирают на активном материале одного производителя. нет смысла искать универсальные или специально для ЛР.
А где подпись?
да можно ставить любой, лишь бы резьба подошла. я вон пошел в ближайший лабаз, купил самые дешевые от вазика
так и сделал, купил
только у него провода короче и прикупил удлинитель
отрезал от старого и от удлинителя концы
соединил и получился переходник
теперь при замене датчика не чего делать не надо
только разъёмы разъединить
А где подпись?
Доброго времени суток Всем. Прочитал внимательно всё выше написанное и хотел внести немного понимания в работу лямбда зонтов. 1-й лямбда зонд является основным в системе впрыска и от него зависит как машинка едет , заводится и сколько бензина нужно впрыснуть на соответствующий объём воздуха в совокупе со всеми остальными системами, без него машинка адекватно работать не будет. 2-й лямбда зонд является диагностическим и постоянно контролирует состав выхлопа и тоже вносит свои коррективы в работу всей системы впрыска, но не является жизненно важным и если он даже неисправен, то у вас никогда не загорится контрольмая лампа на панели приборов сообщив о неисправности системы управления ДВС, так прописано в мозгах . Можно заметить, что немного расход увеличился или машинка тупит на мощностных режимах, но для нормальной работы нужны оба лямбда зонда.
На своём авто я вообще удалил второй ламбда зонд( у меня его нет, он удален механически), вместо него установил бюджетный электронный эмулятор берущий сигнал управления с первой лямбды, так же удалил катализатор, переделал глушитель и установил газовое оборудование 4-го поколения. 1,5 года -полет нормальный, расход на бензине остался тем же, а газа 13,4 по городу, как и должно быть.
вот такая платка
схема подключения для Ваз, но у на всё тоже.
Это место где она установлена.
А где подпись?
На наших машинах вторая лямбда не участвует в смесеобразованием, а лишь сигнализирует о том, что например прогорел катализатор. Загорается чек на панели, который другой, не по двигателю. На других машинах ещё и душиться двигатель для экологии. У другана на элантре плоховато ехала. На нашей разницы не будет
А где подпись?
На наших машинах вторая лямбда не участвует в смесеобразованием, а лишь сигнализирует о том, что например прогорел катализатор. Загорается чек на панели, который другой, не по двигателю. На других машинах ещё и душиться двигатель для экологии. У другана на элантре плоховато ехала. На нашей разницы не будет
Внеси ясность какой другой чек загорается на панели(не по двигателю).Может у авто разных годов выпуска,где есть а где нет.Как например лампочка резерва топлива...
А где подпись?
Про второй лямбде всё верно,её функция,контроль исправности катализатора(СО выхлоп).Тем не менее на "мозги" он "завязан" и как правило его состояние обычно выявляется при проведении диагностики.В принципе на форуме этот вопрос обсуждался неоднократно.А так же про "обманки" и т.д... Оригинально короткая и простая.статейка по теме... https://www.beworks.ru/marki/obshchee/d … ambda-zond 
А где подпись?
На наших машинах вторая лямбда не участвует в смесеобразованием
не согласен. одна из функций контрольной лямбды предотвратить повреждение катализатора. при чрезмерно богатой смеси возможен перегрев ката, оплавление и даже возгорание. для предотвращения оного вторая лямбда имеет полномочия влиять на смесь.
А где подпись?
не согласен. одна из функций контрольной лямбды предотвратить повреждение катализатора. при чрезмерно богатой смеси возможен перегрев ката, оплавление и даже возгорание. для предотвращения оного вторая лямбда имеет полномочия влиять на смесь.
Чрезмерно богатую смесь выявит первая лямбда. С чего она обогатится после первой лямбды. Люблю на досуге почитать техническую документацию. В описании по работе системы питания Фрила и вычитал.
Отредактировано shurrup (2019-03-29 16:53:13)
А где подпись?
Пардон! Это я читал к системе питания на контроллере mems. Как там на сименсе, v6 не знаю
Отредактировано shurrup (2019-03-29 17:09:49)
А где подпись?
На наших фрилах все работает, в плане обманки при отсутствии катализатора. Механический ввертыш- работает, проверял, откатал три месяца- работает, но не совсем корректно что видно из ошибок переодически появляющихся, но только при диагностике это можно увидеть- следовательно можно ставить и ездить, чек гореть не будет. Далее- резистор с конденсатором- тоже реботает (катал два месяца), но история такая-же как и с ввертышем- работает не всегда корректно, но чек тоже загораться не будет. С электронной обманкой всё выглядит куда лучше и отсутствуют изъяны в системе контроля второго зонда. Вот скрин работы электронной обманки второго лямбда на разных режимах
Второй датчик на всех модификациях моторов имеет основное назначение- Он Диагностический и только потом всё остальное.
Отредактировано Радист (2019-03-29 17:24:33)
А где подпись?
У 2.5 может по другому. У нас memc 3 (1,8 двс) тоже прочитал, что участвует в смесеобразовании только первый датчик кислорода, а второй имеет другое назначение.
Да какой смысл ему участвовать в смесеобразование? Смысл его в том что если вторая лямбда выдает тот абсолютно результат, что и первая контроллер понимает что катализатора нет (прогорел, выбили) и выдает ошибку . Но на других машинах ещё и переходит контроллер в аварийный режим, душиться двигатель, двигатель плохо тянет. Ну и типа дружок меняй катализатор если хочешь хорошо ехать. Ну придумано куча способов обойти это. На нашем авто опять таки mems, не знаю как на других, просто выдает ошибку
А где подпись?
Да какой смысл ему участвовать в смесеобразование?
А это не смысл, а алгоритм программы, по коррекции впрыска при неверных, прошитых в программе значениях напряжения на датчике зонда при определённом содержании СО после катализатора. как- то так если по простецки. На самом деле всё гораздо сложней, но всё вокруг этого. И это верно для всех бензиновых ДВС.
Отредактировано Радист (2019-03-29 17:46:48)
А где подпись?
А это не смысл, а алгоритм программы, по коррекции впрыска при неверных, прошитых в программе значениях напряжения на датчике зонда при определённом содержании СО после катализатора. как- то так если по простецки. На самом деле всё гораздо сложней, но всё вокруг этого. И это верно для всех бензиновых ДВС.
Отредактировано Радист (Сегодня 17:46:48)
Ничего сложного нет. Коррекция производится по первой лямбды, по второй лишь определяется наличие катализатора. Чтоб ты негодник его не вырезал
А где подпись?
Ну так каждый выбирает свой путь сам и потом идёт по нему сам. Я пошёл своим путём и поделился своими выводами, думая по простоте душевной что это кому-то пригодится. Упрощаем систему и живём счастливо. Наши бегемотики -это очень простое и довольно надёжное авто. И откуда такая инфа что второй зонд определяет наличие катализатора- это деза чистой воды, он определяет его состояние и то в плане эффективности, а не наличия.
Отредактировано Радист (2019-03-29 18:58:42)
А где подпись?
Ну так каждый выбирает свой путь сам и потом идёт по нему сам. Я пошёл своим путём и поделился своими выводами, думая по простоте душевной что это кому-то пригодится. Упрощаем систему и живём счастливо. Наши бегемотики -это очень простое и довольно надёжное авто. И откуда такая инфа что второй зонд определяет наличие катализатора- это деза чистой воды, он определяет его состояние и то в плане эффективности, а не наличия.
Отредактировано Радист (Сегодня 18:58:42)
Выбил катализатор вот и выдаст тебе ошибку.
А где подпись?
С чего все начиналось. Придумали катализатор, стали ставить на машины для экологии. Вышел из строя каталик, люди не заморачивались, выбил его едешь дальше, да ещё и тянет получше после этого. Да и дорогой он. Зелёным и производителям такая ситоевина не понравилась и они ставят после катализатора вторую лямбду и простой алгоритм если вторая лямбда кажет тоже, что и первый, выдает ошибку. Удар нанесен, но его успешно парировали. Выбивают катализатор и подпаивают на вторую лямбду кондёр и резистор и все лямбда кажет меньше и контроллер как бы видит исправный каталик. И тут очередной удар, алгоритм дорабатывают и если вторая лямбда кажет постоянно меньше, значит ты злодей обманываешь и на держи чек и может того хуже придушим тебе двигло. Но и тут с усилиями но научились электронным блоком эмулировать нормальную работу 2 лямбды. Вот как-то так. Война между производителями и потребителями, ничего личного только бабло
А где подпись?
Так для этого и писалось, зачем переплачивать. Кому тема интересна, пишите в личку. Дебаты мне уже надоели.
А где подпись?
Так для этого и писалось, зачем переплачивать. Кому тема интересна, пишите в личку. Дебаты мне уже надоели.
Справедливо.
А где подпись?
Да какой смысл ему участвовать в смесеобразование?
смысл очень простой. температура плавления керамики около 3000, а стали 1400. думаю, все видели хоть раз в жизни плавленые соты ката и представляете, что может случиться, если кат так греть продолжительное время. именно во избежание превращения ката в гриль ЭБУ гасит цилиндр с пропусками. а еще первая лямбда может выйти из строя. а чтоб кат не поджарил моторный отсек, пока ты добираешься на аварийном режиме до сервиса, и есть вторая лямбда. именно она спасает нашу задницу от расплавления ката на богатой смеси. именно поэтому эксплуатируя обманку, надо внимательно следить за здоровьем верхних лямбд. или вырезать кат к чертям. я за второй вариант, не люблю нежданчики 
выше сказанное учитывайте плиз, если топите за обманки. топите тогда и за пламегасители вместо катов
Отредактировано next (2019-04-01 09:47:26)
А где подпись?
смысл очень простой. температура плавления керамики около 3000, а стали 1400. думаю, все видели хоть раз в жизни плавленые соты ката и представляете, что может случиться, если кат так греть продолжительное время. именно во избежание превращения ката в гриль ЭБУ гасит цилиндр с пропусками. а еще первая лямбда может выйти из строя. а чтоб кат не поджарил моторный отсек, пока ты добираешься на аварийном режиме до сервиса, и есть вторая лямбда. именно она спасает нашу задницу от расплавления ката на богатой смеси. именно поэтому эксплуатируя обманку, надо внимательно следить за здоровьем верхних лямбд. или вырезать кат к чертям. я за второй вариант, не люблю нежданчики
выше сказанное учитывайте плиз, если топите за обманки. топите тогда и за пламегасители вместо катовОтредактировано next (Сегодня 09:47:26)
При богатой смеси температура выхлопа ниже чем при бедной. Почитай теорию питания ДВС где-нибудь. Не надо ахинею писать
А где подпись?
Придумали катализатор, стали ставить на машины для экологии.
К стати, а в своё свидетельство о регистрации ТС кто нибудь заглядывал? Что написано в плане экологии? Там написано: Экологический класс ОТСУТСТВУЕТ. У меня так.
А где подпись?
К стати, а в своё свидетельство о регистрации ТС кто нибудь заглядывал? Что написано в плане экологии? Там написано: Экологический класс ОТСУТСТВУЕТ. У меня так.
Какого года авто? В подписи нет.Модели с двумя лямбдами могут претендовать на ЭКО классификацию...
А где подпись?
При богатой смеси температура выхлопа ниже чем при бедной. Почитай теорию питания ДВС где-нибудь. Не надо ахинею писать
общий посыл понятен? или нужен спор ради спора? мне он на хрен не нужен. убеждать кого-то в чем то я давно желанием не горю...
А где подпись?
К стати, а в своё свидетельство о регистрации ТС кто нибудь заглядывал? Что написано в плане экологии? Там написано: Экологический класс ОТСУТСТВУЕТ. У меня так.
у мну тоже. скоро всем нарежут. чтоб челядь воздух не портила за зря. интересно какой нам втетерят. влепят вот евро 0. тогда дойдем, как глонассом, до установки катов, чтоб в центр города ездить.
Отредактировано next (2019-04-01 17:32:16)
А где подпись?
общий посыл понятен? или нужен спор ради спора? мне он на хрен не нужен. убеждать кого-то в чем то я давно желанием не горю...
Я тоже не собираюсь доказывать, что трава зеленая
А где подпись?
Всем привет. Подскажите все таки на 2.5 движке две верхние лямбда на какие лучше заменить? И понятно желательно без колхоза в виде пайки. А поставил в разъем и в посадочное и забыл
А где подпись?
Тогда нужен оригинал, либо его аналоги каталожные.
А где подпись?
А может был уже опыт хороший и знаете рабочие аналоги
Тогда нужен оригинал, либо его аналоги каталожные.
А где подпись?
я ставил от ваза.
точнее не так
я ставил от всего что есть на отечественные авто
у меня из четыре на америке
в итоге верхние бош от 2110 каталожный 0258005133, один нижний от уаза нонейм и другой нижний от лады бош.
вся солянка работает. да и должна работать, ибо конструктив и активный элемент в этих датчиках одинаковый. главное, чтобы в лямбде был подогреватель и он имел сопротивление примерно то же что и в стоявшем датчике.
если смотреть оригинал, то на мою повозку MHK100940 стоит 12 тыщщ, аналог по колодке BOSCH 0 258 986 505 2,5 тыщщи
посмотри по вину в каталоге, наверняка есть что то недорогое.
если память не изменяет, то на 1,8 MHK10004L
кроссы на него вот такие 
бош, денсо в принципе норм, фортлюфт еще под вопросом. кстати отечественная контора, у них есть свой сайт с доками. по низу прайса лучше не брать
Отредактировано next (2019-11-14 12:23:43)
А где подпись?
Спасибо. У меня 2.5 литра , но не американец а английская
А где подпись?
у меня так по вину бъется
А где подпись?
Доброго здоровья всем . Есть вопрос с первым лямбозондом . На разъём зонда приходит на коричнево\синий +12 ; на чёрносиний должен приходить - земля (так он был перекушен около ЭБУ ) его соединил но земли так и не появилось (где её дальше искать ) ; на зелёном масса звонится при выключенном зажигании , при включении зажигания масса куда то пропадает с зелёного ; оранжевочёрный при включении зажигания идёт импульсный сигнал постоянно но выдаёт сигнал не напряжения а сопротивления .
кто может объяснить логику этого разъёма и можно ли минус подать напрямую или через лампочку подать на минус , и какой провод всё таки сигнальный BOSCH 537 серый или чёрный так и не понял все пишут по разному , я соединял по цветам они совпали но лямбда не чего не показывала , поменял местами серый с чёрным начала показывать 0.450мв по мере прогрева опускалась до 0.120мв дальше не стал ждать ,вот в связи с эти и появились вопросы.
Да к какому зонду относятся ошибки Р0130 и Р0135 скан мастер показывает ко 2 а расшифровка ошибок к 1 вот и думаю какой из них не рабочий ,первый точно не работает неужели и второй тоже.
Отредактировано Pensioner (2020-09-12 20:46:51)
А где подпись?
Так так ну что господа написано очень много а конкретики получается около 10% из всего что можно подчерпнуть на сайте , наверное специалисты в отпуске или перевелись, меня интересует масса на этом разъёме 2,3 контакт и можно ли подать массу на прямую ?.
Когда подключаю напрямую массу на 3 контакт срабатывает какое то реле и включается электро муфта кондиционера ,и это даже при не включенном замке зажигания . При подаче массы на 3 контакт лямбда прогревается напряжение с 0.470в падает до 0 по мере прогрева и потом начинает идти синусаида 000в---до 0.250в .
Отредактировано Pensioner (2020-09-13 18:00:13)
А где подпись?
Кто может подсказать почему на первом кислородном датчике когда подаёшь минус на нагрев то включается муфта кондиционера , при этом кондиционер отключён и это происходит когда двигатель запущен .
Массы все 5 точек проверены и смазаны контакт хороший.
Отредактировано Pensioner (2020-09-16 12:41:41)
А где подпись?
можно точно сказать только одно, так быть не должно. надо проверять жгут на предмет КЗ
А где подпись?
Ну может ты и прав ,нооо на кондиционер идёт + а я соединял - ,что то не склеивается .Может я ещё где местами перепутал разъёмы ,но ведь блин заводится едет одним словом всё работает правильно ошибки выдаёт только по лямбам.
А где подпись?
Привет народ,кто может подскажет,дымит черным(обогащенная смесь видимо),в ошибках показывает 2 банка 1 датчик(лямбда),где эта банка и какой датчик,их 3 вроде стоят,проверить можно,бенз из за этого жрать будет,а то 20 л на 70 км порет.
А где подпись?
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Лямбдазонд
