Коды ремонтных
коренных - H1085/5 0.25MM
шатунных - 01-4039/4 0.25MM
ремонт двигателя 1.8
по шатунным нужно смотреть маркировку двигателя
есть два типа мотора (18K4F   и 18K16 ) и два типа вкладышей соответственно
у одного диаметры коренных и шатунных шеек практически одинаковы, у другого - шатунные шейки тоньше

так вроде для ремонтных нет маркировки по цветам.
только - 0.25
берешь ремонтные -0.25, ставишь в блок без колена, шатуны, протягиваешь с моментом по букварю / 2.
отдаешь мастеру на шлифовку/полировку с наказом, чтоб промерил вкладыши, установленные в блоке и шатунах, и проточил вал с замеренным диаметром шей, минус тепловой зазор.

Не знаю больше 2 фото не получилось вставить

Отредактировано Pensioner (2020-07-18 17:50:02)

100% Да потому что всё перепачкано в герметике . У меня ещё есть вопросы , в масляном насосе на наружней  крышке изнутри есть довольно большая видимая трещина но снаружи она не просматривается ( это означает что его надо заменить ?) , на головке есть ощутимый отпечаток от многослойной прокладки это значит её надо отдавать на шлифовку ?На коренных нашёл маркировку  Wan 4027 GREEN (зелёный )  а вот с шатунными  STD 014039--0.25 , коленвал подлежит расточке - выйдет ещё размер или уже нет ?

Отредактировано Pensioner (2020-07-18 21:17:08)

про шатуны, если вгш сильно перегрели, палец может выдавить. но надо смотреть, измерять диаметр вгш, в допусках или нет. если сейчас не вылезли и поршни менять не надо, можно рискнуть. но имхо второй посадки после варварской посадки докрасна шатуны не перенесут.
насос в первую очередь дефектовать по зазорам и задирам под шестерней. если зазоры в допусках и нет царапин под шестерней, можно думать, как заварить трещину. если по зазорам не в допуске, или задиры есть, менять.
ГБЦ пратически всегда в шлифовку, даже не по отпечатку, а из-за того, чтобы привалочная была без перекоса. заодно будет видно, повело гбц или нет. очень обидно, когда мотор собрал а прокладку пробило. и желательно опрессовать на горячую, часто бывают трещины. или мыть ручками добела и на хорошем свете смотреть все слабые места.
про колено что-то можно сказать только после замера на кривизну. а если есть царапины на шеях, то вообще только на станке, когда будет понятно, при каком размере задиры ушли. бывает и в 0,5 не уходят и колено в мусор...
по гильзам, расточить мокрую гильзу в блоке не возьмутся. гильзу же надо жестко зажать для расточки. кроме того, гильзы все равно при сборке сажать на гермет, иначе потекут. так и эдак вытаскивать... кроме того, целесообразно ли экономически точить? не проще новые турецкие поставить?
много нюансов, поршня в допусках, задиры на юбке? какой тепловой зазор, какой эллипс в цилиндрах, есть ли хон. все это требует разборки/промеров. уже понятно, что зазор большой. значит надо или ремонтные поршни с расточкой или новые гильзы при неизвестном состоянии поршней. а раз такая пьянка, имхо лучше не платить  за станочную работу, а поставить поршни и гильзы новые с заведомо известным тепловым зазором. я например поставил турецкие гильзы и корейские поршни. третий год все норм.
ps предыстория маякует, что антифриз шел в масло, возможно как раз под гильзы. масло потеряло свойства так как стало эмульсией и поэтому все склеило. так что гильзы так и эдак поднимать

Отредактировано next (2020-07-19 10:38:02)

вряд ли масло. возможно синтетика просто подняла грязь с неотмытого на ремонте мотора и вымыла гермет. много раз мешал масла, и синтетику с полусинтетикой и даже минералку. ничего критичного не было.
гильзы есть бритпарт LCJ000050L, оригинал и посмотрите GOETZE 1471002000  производства турция. я их ставил на 2,5. но по моему гильзы одинаковы с 1,8. лучше всего посмотреть по каталогу гетца применимость по моделям ЛР. когда я их брал, они шли с описанием на ЛР 1,8 /2,5
синтетика норм, после обкатки лью лукойл синтетику. мотор чистый, фильтра в норме, пилю фильтры на каждой замене. если мотор отмыт на ремонте, и нет кучи гермета в нем, синтетику можно лить не опасаясь.

Вот она. Тема Клея)))