Предпринял сегодня попытку поставить систему - как всегда обнаружил, что глазомеру пора бы уже перестать доверять... Зато теперь точно знаю, что в следующее воскресенье буду уже ездить на новой версии гидропривода.

На дизеле с англицким движком и бензинке 1,8 стоит одинаковое сцепление. Так что подойдет.
А наше, с Бэховским движком отличается рабочим цилиндром. Главный у нас такой же, как и у вас.

Жуть как хочется, чтобы следующее воскресенье было завтра.

Если есть желание начать делать самостоятельно - могу подсказать как, а именно:
ВАЗовский цилиндр протачиваем от переднего торца до штуцера бачка и нарезаем на нем резьбу М26. Соответственно, нужны две гайки для последующей фиксации этой системы в кузове (одна со стороны салона, другая - со стороны моторного отсека). Таким образом, появится возможность регулировки хода педали (положением цилиндра).
Родной шток цилиндра отрезаем на 18 мм и режем на нем резьбу М8 (диаметр как раз позволяет) на длине 10 мм. "Ухо" штока рассверливаем до 11 мм (это диаметр пальца на педали сцепления). На получившийся резьбовой наконечник приворачиваем укороченную на 5 мм колпачковую гайку М8 - это будет толкатель цилиндра, у нее отличный сферический наконечник.
Чтобы вся система удерживала педаль от хода вверх - подбираем шайбу М8...10 диаметром 20 мм, слегка ее убавляем в диаметре, одеваем на шток и запихиваем внутрь цилиндра под родное стопорное кольцо.
Я ошибся вчера в укорачивании штока, обрезав его на лишние 5 мм, в результате чего педаль у меня стоит очень низко, стыдно было снимать такое для всеобщего обозрения...
Фотографии скоро будут.

+1 по любому, а фотки тоже пошагово будут? Плииз.

Камасутра при установке еще та...

Ждём описалово с пошаговым фото, по возможности.

С ним все проще.

дда уж,действительно,а шток к рабочему тоже делал отдельно или родной подошел?

Второй день испытаний прошел успешно - все включается - выключается. Могу рекомендовать.
Что потребуется:
- Главный цилиндр сцепления с штоком (ваз 01-07)
- Рабочий цилиндр сцепления (шток не нужен) + шток от фрила - подходит идеально.
- Шланг сцепления от той же техники.
- Трубка (понятия не имею от чего), купленная в магазине ВАЗ с наконечниками папа-папа, подходящая по резъбе для вкручивания в главный цилиндр и вышеобозначенный шланг.
- Бачок от сцепления от "нивы" - у него боковой отвод, так удобнее.
- подходящий шланг с парой хомутиков для соединения бачка с гцс.
- Пара длинных болтов с гайками м10 (не менее 90 мм)
- готовность к дикой камасутре...

500 км пробега. Пока просто тащусь. Треть хода педали - и даже задняя не зудит. Диаметры цилиндров одинаковые = усилие на педали идентично. С учетом смазки (раз уж разобрал полмашины) верхней втулки вилки сцепления КПП (тема отдельного топика) -ващще воздушная педаль.

Отредактировано sea.privat (2011-04-10 22:09:38)

А там стрелочками подписывать нечего. Просто выбрасываешь родной шток и ставишь шток от "Фрила". После этого я рассверлил крепежные отверстия с 9 до 11 мм (диаметр позволяет) и через подходящие втулки - проставки закрепил на родном кронштейне длинными болтами М10, отверстия размечал в кронштейне прямо по месту, чтобы шток упирался в "тарелку" рычага КПП. - см выше фото.

Его почти не видно под шумоизоляцией. Бачок так и не приделал еще - просто лежит, в магазине не нашел скобы крепления его к кузову. Как подвернется - прикручу парой саморезов. к моторному щиту.

В главный цилиндр сцепления ввернута тормозная трубка, а в рабочий цилиндр - гибкий шланг. Они стыкуются между собой, на шланге "мама", на трубке - "папа". У тебя ж мотор и трансмиссия - подвижная часть, надо же делать эту связь гибкой по отношению к кузову.

Если я правильно понял, гайка будет служить ограничителем педали?

Вчера внедрил ВАЗовские цилиндры сцепления по методу sea.privat. Привыкаю к новой работе сцепления и мысли о том, что скоро от родного в Бегемоте останется только надпись на капоте. Сцеплние стало схватывать почти на самом верху (до этого в самом низу схватывало). Передачи включаются легко, даже задняя!
Расходы:
Цилиндр главный - 350 р.
Цилиндр рабочий - 250 р.
Шланг сцепления - 60 р.
Трубка сцепления - 200 р. (заказал в магазине медную, завальцевали за 5 минут)
Токарь - 200 р. (проточить главный цилиндр, нарезать резьбу, изготовить две гайки)
Гайка колпачковая - 4 р.
Бачек сцепления с крышкой (Нива) - 30 р.
МЕГАРЕСПЕКТ sea.privat - бесценно!
Гайки для крепления главного цилиндра должны быть круглыми (как на фотоотчете), по крайней мере внутренняя, т.к. кроштейн педали сцепления не позволит закручивать граненую гайку. Все размеры от производителя стОит соблюдать, если есть желание собрать все без геморроя и доработок напильником.
Самое пародоксальное, что родная гидросистема сцепления не имела видимых повреждений и подтеков, но тем не менее не работала должным образом (задняя включалась только после 8-10 качков, да и то с зудом).
Грустно было разбирать усиленный регулируемый кронштейн сцепления, с такой любовью и энтузиазмом изготовленный.
sea.privat    

Я так и делал, сверлил 12.5 мм.

Вот мой варянт укрепления кронштейна.

Друзья, кто знает, что можно придумать вместо клипсы, которая фиксирует контур сцепления на педали. Лопнул этот самый фиксатор пластмассовый, а из-за этого контур "съезжает" с педали, ход становится меньше и передачи включаются хуже. Отдельно он не продается. Может кто сталкивался с такой проблемкой? Подскажите.

Сталкивался. Дел на пять минут. Саму втулку подходящую отрезал от капронового дюбеля подходящего диаметра, а закрепил систему стопорным кольцом, купленным в жигулевском магазине - на оси педали есть под него канавка. Из инструментов - нож для отрезания дюбеля. Пару месяцев так и ездил, пока новый привод не купил.
А потом с нового снял эту клипсу и поставил на старый (он оказался лучше).
А потом выкинул нах.. оба этих идиотских привода... Но клипсу - как и Димон тоже оставил.

1. Шток цилиндра при работе педали перемещается не только вдоль цилиндра, но еще и вверх - вниз - стаканчик выродится в цилиндр.
2. Передний пыльник куда будешь ставить в таком варианте? - он одевается снаружи цилиндра.
А по существу вопроса - цилиндр торчит в салон миллиметров на 30.

гайка стаканчиком, как вариант без шайбы внутри целиндрика.

Плюс от меня первому заметившему!
Во - первых, чтоб не париться, я ее прокачал еще до установки, а потом, когда приспичило разобрать главный для замены штока, прокачал и так, со штуцером внизу. Одел на него трубку, поднял выше цилиндра (емкость с тормозухой стояла на моторе) и прокачал обычным способом. Вообще же, этот штуцер больше нужен не для прокачки, а для заполнения. Когда открыто перепускное отверстие бачка (педаль не нажата), систем самопрокачивается - пузыри просто всплывают вверх.

ИМХО - корень зла, в двух вещах родной конструкции. Одной, считаю идиотскую систему расположения бачка - он сзади, через перепускной клапан, а рабочая манжета - спереди, что позволяет ей при обратном ходе радостно захватывать воздух именно в рабочую зону цилиндра. В ВАЗовской системе перепускник - он же манжета низкого давления, даже если и есть пузырики при обратном ходе, они не повлияют на работу основного контура, поэтому и называл его "самопрокачивающимся". А вторая часть - это податливость системы пластиковый рабочий цилиндр - кронштейн, что при нагреве определяет его "уход" с прямолинейной траектории давления на лапку сцепления КПП. В итоге, шток давит на нее под углом, выбирая полезные мм рабочего хода.
Я тут упоминал про еще одну операцию - смазку оси вилки КПП, которая вручную даже назад ходит фигово - так закисает. Попытки "размочить" узел ВД-кой неудачны, как и ее смазка. В конце концов, я просто засверлил тупоугольным сверлом бобышку в колоколе КПП, до упора в ось и заливал туда масло, разрабатывая узел. Стало лучше. Значительно.