ИМХО: Есть проблема с кронштейном или гидроприводом. При исправных перечисленных девайсах шток выскочить не может

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2018-04-16 17:56:56)

Всё же резьба на рабочем цилиндре М26 или М28?

&del&

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2015-12-30 23:45:02)

Да, конечно о главном. Просто опечатался. На моём токарном станке небольшой патрон и зажать цилиндр не удаётся. Хотел обработать цилиндр вручную (наждаком и напильником), а затем плашкой, также вручную, нарезать резьбу. Для М28 работы поменьше, а вот М26 - это тяжелее.  Стенка цилиндра станет тоньше и важно не ошибиться, чтобы затем в рабочем состоянии её не порвало давлением. Видимо придётся искать другой станок.

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2018-04-16 17:54:21)

Вот уж точно никому не придёт в голову устанавливать обратно штатную гидравлику сцепления! Даже, если автомашину продавать, то покупателя не составит труда убедить в выгодности ВАЗовской переделки. А об отверстии в кузове стоит подумать и ещё разок всё промерить.

&del&

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2015-12-30 23:46:01)

Вот гайки под 26-ю резьбу , на фотке кажется , что стенки толстые , ан неть , тоньше делать незя

Вот и сделал проточку ГРЦ на токарном станке. Диаметр 26,7мм. Решил применить и нарезал резцом метрическую резьбу М27мм, шаг 1,5мм.  Цилиндр с резьбой М27мм отлично вошёл в отверстие кузова! Нарезать отдельные гайки не стал. Просто пошёл на барахолку и подобрал 2 гранёные гайки под ключ на 36мм. И снова всё подошло. Гайки прекрасно закрутились как со внутренней, так и с наружней стороны кузова. С внутренней гайка одним боком ложится на кронштейн крепления педали, но это даже хорошо. Я сам цилиндр просто вкрутил в неё с наружней стороны. Делал монтаж без чьей-то помощи и всё нормально вышло. Другим же рекомендую воспользоваться помощью человека, который бы придерживал гайку у педали. Да, внешнюю (первую) гайку надо закрутить максимально близко к впускному штуцеру. Затем лучше применить прокладку между гайкой и металлическим листом кузова автомашины. Я вырезал её из куска линолеума.
Вот фото перед монтажом штока:

Время пролетело очень быстро. Не заметил, что уже прошло около 2-х лет после моей переделки привода сцепления! За это время с моей переделкой не было ни единого ни малейшего происшествия!!! Я просто забыл об этом узле.

Кстати, вижу, что забыл про одно фото:

Попросту прикрепил бачок на строительный хомут для крепления труб. С той поры, как прокачал систему впервые, не доливал тормозной жидкости в бачок ни капли. А всё ругают жигулёвское! 

  В декабре 2017 года внезапно начала уходить в пол педаль сцепления. Стал разбираться и обнаружил, что течёт тормозная жидкость в месте, где шланг из бачка насаживается на прямой пластиковый штуцер, который входит в главный цилиндр гидропривода сцепления. Пошевелил там и выяснил, что треснул сам штуцер. Снял цилиндр. Пошёл в автомагазин. Выяснил, что такие штуцеры отдельно не продаются. Пришлось покупать целиком главный цилиндр. И вот тут выяснилось, что цилиндры бывают для ВАЗ "классика" и ВАЗ "Нива". Последний отличается только тем, что пластиковый штуцер там не прямой, а изогнутый. В классике же он прямой. Изогнутый гораздо удобнее устанавливать и после установки на него нет нагрузки, т.е. шланг подсоединять лучше именно к нему и он не будет упираться в стенку. Тогда я снял оба штуцера (со старого и нового цилиндра) при помощи отвёртки и шила. Это делается довольно легко. Крепятся они металлической пружинистой шайбой. И заменил сломанный прямой на новый изогнутый. Развернул его в сторону переда автомашины, чуть-чуть левее (если смотреть на установленный цилиндр со стороны бампера) отверстия для отвода тормозной жидкости в рабочий цилиндр. Это тоже легко. Нужно было сразу применить такой цилиндр, т.е. для ВАЗ "Нива", только тогда я не знал этого нюанса. Заодно поменял и резиновый уплотнитель - кольцо поршня. Теперь всё точно надолго!

   Таким образом, у меня теперь имеется 1 запасной главный цилиндр, только без впускного штуцера... И я решил сравнить цены на настоящий момент: стоит ли вообще заморачиваться самоделкой от ВАЗ, либо лучше купить и установить штатную систему гидропривода? Ведь в последнее время, в связи с экономическим кризисом, цены несколько снизились. Итак штатный артикул: LAND ROVER STC000210, аналог:  KAISHIN PFLR100, или: DELPHI LCS10021, или LUK 513 0066 10. Последний оказался самым дешёвым и много, где есть в наличии. Самая низкая цена на него 140 белорусских рублей. Если же закупить главный цилиндр + рабочий цилиндр + шланг + трубку + бачок + трубку от ВАЗ, то можно легко уложиться в 40 белорусских рублей (по состоянию на январь 2018 года). Т.е. разница в 100 белорусских рублей - это почти 60$. Лично для меня это достаточно много!
Но, систему от ВАЗ необходимо ещё и дорабатывать! Это главный минус.
  Я вот подумал: может многих пугает то, что в постах описывается именно механическая обработка цилиндров, а не ручная? Т.е. предлагается использование токарного станка, заточного станка, болгарки...
   А можно ли всё сделать без этого инструмента?
   Ну, с рабочим цилиндром всё просто: берём обычную ножовку по металлу, напильник, зажимаем в тиски и спиливаем крепления, затем напильником проводим оцилиндровку детали. Тут никаких трудностей возникнуть не может.
    А с главным цилиндром...
    Коль у меня он есть в запасе, то сейчас попробую этот путь пройти вручную. Только на праздниках не особо охота этим заниматься, т.ч. буду делать медленно. Фото и результат покажу.
   Спилить крепления главного цилиндра не составило труда и заняло времени не более 10-ти минут. При этом, я это делал прямо в прихожей квартиры на старой табуретке, т.е. почти на коленке.

    Сегодня дома нашёл напильник пошире и продолжил. В месте бывшего крепления цилиндр имеет утолщение и придётся с ним поработать подольше.

    Оцилиндровка напильником в месте бывшего крепления прошла быстро.
    Теперь замеры: внешний диаметр цилиндра в нужном месте получился около 29мм. И для того, чтобы нарезать резьбу на 27мм, мне надо снять чуть более 2мм диаметра.
    Тут конечно нужно стремиться к идеалу и не допускать волн или конусов по оси цилиндра или овалов по срезу... Этого конечно можно было бы добиться при обработке на токарном станке. Но... Не столь уж это важно на самом деле. Небольшие огрехи ни на что не повлияют! Держаться цилиндр точно будет и с ними, а на его работу внешние огрехи не повлияют. Главное, чтобы они действительно были небольшими. Т.е. напильник тут вполне уместен даже не в очень умелых руках.
    Нашёл ещё 20-ть минут и закончил оцилиндровку под нужный диаметр. Как я и думал, идеала не получилось, но он и не нужен. Тут главное не переусердствовать и не сточить больше чем надо. Если в каком-то месте немного не доточилось и лерка не пойдёт, то тут же это место можно будет подправить напильником.

    У меня нашлось две лерки: одна метрическая на М27мм, шаг 1,5мм, а вторая для дюймовой резьбы на 3/4.
    Внешний диаметр у обоих лерок одинаковый и поэтому леркодержатель для них подходит один и тот же.
    Я выбрал лерку на М27мм, т.к. у меня уже есть под эту резьбу 2 гайки. Сама лерка и гайки под неё достаточно редко применяются, но и то и другое вполне можно найти на хорошей барахолке за хорошую цену.
    Но, тем у кого нет ни одной из лерок, я порекомендую приобрести или одолжить лерку на 3/4. Эта резьба достаточно распространена у трубопроводчиков (особенно, связанных с отоплением) и лерку легко найти. Кроме того, везде полно гаек на 3/4. Только тогда диаметр цилиндра нужно будет точить напильником до 26мм (точнее, примерно на 0,2 или 0,3мм меньше чем 26мм).
    Теперь густо мажу заготовку смазкой и зажимаю её вертикально в тисках.
    Нашёл ещё 10-ть минут и всё закончил.
    Предупрежу, что усилие на деталь при нарезании резьбы очень сильное! Я даже два угла сломал на старенькой табуретке. Т.ч. будьте готовы к этому.
   
    Теперь у меня есть запасная деталь.
    Всё конечно можно было бы сделать намного быстрее с помощью болгарки и заточного станка. А уж с токарным станком совсем быстро и хорошо получилось бы... Не помешали бы также нормальные тиски и верстак.
    Но, я решил подготовить цилиндр для установки на Фрил самым сложным ручным способом и всё получилось. Если взяться и всё делать сразу, то времени уйдёт не более часа.
    Т.ч. не пугайтесь отсутствия необходимого эл.инструмента и серьёзных навыков. Не так всё сложно!
    Для тех, кто не знаком с принципом работы ГЦС ВАЗ:
    1. В настоящее время ГЦС для ВАЗ выпускают разные производители и конструкции несколько различаются внутренним устройством, хотя внешне могут быть одинаковыми. Лучше, чтобы поршень был металлическим, а не пластиковым. Углубления на поршнях для толкателя могут быть разной глубины и разного диаметра. Соответственно шток и колпачковую гайку придётся подгонять индивидуально под каждый ГЦС. Правильная подгонка заключается в том, чтобы диаметр колпачковой гайки был немного меньше диаметра углубления поршня, а задняя кромка гайки должна входить в углубление "за под лицо", т.е. не выступать из него и не проваливаться. Упорная шайба также не должна быть слишком толстой. Иными словами, необходимо, чтобы после доработки, поршень находился в максимальном приближении к стопорному кольцу (т.е. в позиции, приближённой к штатной), а шток был без продольного люфта в углублении поршня, либо с минимальным люфтом. Минимальный же поперечный люфт приветствуется, т.к. шток при работе немного меняет угол атаки и ему (если точнее, то колпачковой гайке) нужно для этого немного свободнее двигаться в углублении поршня.
     2. Когда вы устанавливаете ГЦС в штатное отверстие, то гайками регулируете глубину установки. Соответственно делать шток с регулировкой длинны нет особой необходимости.
     3. После установки ГЦС, подключения штока к педали и подсоединения шланга от расширительного бачка, не торопитесь подключать трубку на РЦС. Закрепите расширительный бачок на выбранную позицию (выше ГЦС), расправьте шланг подачи тормозной жидкости в ГЦС. Шланг не должен быть "в натяг" или слишком длинным. Он должен по диагонали без провисаний идти от штуцера бачка до штуцера цилиндра. Не нужны лишние закручивания, загибы, провисания и т.п! Внутренний диаметр шланга на должен быть слишком малым. Затем нужно проверить положение педали сцепления (она должна быть вверху) и налить полный бачок жидкости. Жидкость начнёт медленно стекать в ГЦС. Чтобы этот процесс ускорить, я дую ртом в горловину бачка. Через время из выпускного штуцера появятся пузырьки и жидкость. Всё, дуть не надо. Тут важно знать, что ВАЗовский ГЦС устроен так, что когда поршень у стопорного кольца, то жидкость свободно по специальному каналу протекает к выпускному штуцеру. Когда мы жмём на педаль и смещаем поршень к выпускному штуцеру, то постепенно запираем специальный канал. Часть жидкости (лишняя) уходит через отверстие (их в цилиндре 2 в месте подсоединения впускного пластикового штуцера) назад в шланг и бачок, а часть начинает сжиматься и уходит в выпускной штуцер, а затем в трубку и в РЦС. Т.е., после того, как вы заметили появление жидкости из выпускного штуцера ГЦС, то нужно проверить работу этого узла: покачать рукой педаль сцепления. Из выпускного штуцера должна, в момент нажатия педали, хорошо брызгать жидкость. Если она хорошо брызгает при каждом качке, то продолжаем: открываем штуцер прокачки РЦС, подсоединяем трубку к выпускному штуцеру ГЦС. Ещё качаем рукой. Следим за уровнем жидкости в бачке! Из штуцера РЦС должна брызнуть жидкость. Останавливаем педаль вверху, даём немного стечь жидкости с пузырьками, зажимаем штуцер РЦС. И начинаем прокачку до нормальной работы системы. Прокачку лучше делать именно рукой. Так лучше чувствуется весь процесс. Можно ещё пару заз открыть штуцер РЦС для выпуска жидкости с пузырьками. Педаль в этот момент должна быть с силой нажата в пол. Я её подпираю бруском, вторым концом упираясь в кресло, но можно использовать помощника.
     4. Правильную подгонку штока РЦС можно проверить именно после прохода всех вышеизложенных операций (п.1 - 3). Сделать это можно только вдвоём: один жмёт на педаль сцепления, другой наблюдает за ходом штока. Хотя, все ранее перечисленные операции (п.1 - 3) вполне можно проделать одному человеку. Окончательная проверка работы РЦС (в принципе, если ранее было всё правильно сделано, то заключается она только в подгонке длинны штока РЦС) может быть только на заведённом двигателе. Все передачи должны легко переключаться. Шток РЦС я рекомендую сделать разрезной с регулировкой длинны.
  И ещё важный момент:
  Коль уж решились на переделку, то проверьте как закреплён кронштейн педали сцепления к кузову! Он внизу крепится 2-мя гайками, сверху одной. Но, сверху порой можно встретить чёрт знает что! Лучше этот кронштейн демонтировать и всё проверить, смазать, затем поставить на место. И крепиться к кузову он должен "намертво", т.е. без каких-либо "плаваний"! Иначе ваши нажатия на шток ГЦС будут гаситься и давление жидкости будет не таким сильным как требуется! Это сразу отрицательно отразится на общей работе гидропривода!
  Последняя рекомендация:
  На верхнюю часть рычага сцепления (в области упорной чашки) подцепите пружинку (хорошо подойдёт от какой-нибудь  барабанной тормозной системы), которая будет возвращать рычаг в исходное положение после того, как вы отпускаете педаль. Второй конец пружинки можно зацепить за много разных железок - не важно за какую. Т.е. сделать по подобию системы ВАЗ. Пружинка эта точно не помешает! Но позволит без всяких пауз и т.п. включать сцепление, поднимать педаль.

Отредактировано Олег Бабков (2018-04-16 18:20:14)

Кстати, выяснил почему плохо работал родной главный цилиндр. К нему снизу крепится штуцер с резиновой прокладкой в виде шайбы. Вот тут и подсасывается воздух! Можно было бы поискать аналогичную маслостойкую прокладку немного большего внешнего диаметра и возможно меньшего внутреннего (или высечь таковую), но меня уже задолбал этот узел в целом. Решил вслед за рабочим цилиндром бесповоротно поменять и главный. Тем более, что автор Dimon Popoff уверял, что это очень хорошая мысль.

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2018-04-16 17:47:43)

Можно увидеть, что гайки достаточно толстые. И они прекрасно держат цилиндр в отверстии кузова!

&del&

&del&

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2015-12-30 23:48:47)

Я его 24 мм делал. Там материал, который точно не порвет!
А насчет хода - ты неправ. Диаметры цилиндров одинаковые (кажется 19 мм), значит и ход совершенно одинаков.
Но идея крепления рабочего цилиндра - супер!

Отредактировано sea.privat (2013-08-20 21:00:37)

Тока не зазнайся
Я с переделанным катаюсь . и не парюсь , наверно чуток пожеще , за то в любое время можно нутро заменить , а железке НИ зачем НЕ БУДЕТ , но 26-я резьба в самый раз

Диаметры цилиндров скорее всего действительно одинаковы. Чтобы точно это проверить нужно распилить Фриловский цилиндр, т.к. он неразборный и замерить его изнутри. Но суть не в этом. Рабочая часть ВАЗовского длиннее. Именно поэтому и ход поршня больше. Это можно легко установить покачав штоки обоих цилиндров руками от минимального упора до максимального. ВАЗовский ходит явно больше. А значит и больший объём тормозной жидкости перекачивает в рабочий цилиндр. Соответственно там большее давление на рычаг сцепления. Вот и секрет улучшенного переключения передачь.  Кстати, шток рабочего цилиндра лучше сделать резьбовой разрезной. В месте разреза поставить трубку с внутренней резьбой. Это позволит дополнительно регулировать длинну штока без демонтирования всего узла и подгонки длинны штока наждаком. Возможно такую переделку нужно применить и на штоке главного цилиндра. Тут дело в том, что угол, расчитанный производителем на ход педали, и место крепления педали со штоком (родным) подогнан под длинну хода именно Фриловского штока. А он немного меньше, чем ВАЗовский. Получается, что педаль немного становится выше. Если же ВАЗовский шток укоротить, то сократится и его ход, т.к. он не станет в свою максимальную точку и затем не качнёт нужное количество тормозной жидкости. Тут надо искать "золотую середину" путём максимального углубления главного цилиндра в подкапотное пространство и тонкой подгонки длинны штока. Поэтому, дабы не разбирать конструкцию несколько раз, а затем по-новому прокачивать гидросистему, возможно надо установить именно шток с регулировкой длинны. Хотя, меня пока и так устраивает.

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2018-04-16 17:48:15)

Всем привет, постигла и меня беда сия Педаль ушла в пол и не поднялась, с перепугу пошел за 9.5 килорублей взял набор. Потом почитав форум, через 2 дня дозаказал кронштейн. А теперь сижу и думаю, усилить новый кронштейн или уже на классику перейти ? ))) Пока склоняюсь к мысли усиления кронштейна и установки родного рабочего цилиндра.

Коль уж приобретён Фриловский гидропривод, то надо его и прилаживать. Тем более, что это не сложно. Кронштейн в любом случае надо усилить. Но, в перспективе, желательно готовиться к  замене гидропривода на ВАЗовский. Надо сказать, что переключение передачь станет сказочно приятным делом. Просто как управление джойстиком на игровой приставке.

&del&

&del&

&del&

&del&

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2015-12-30 23:50:32)

Я, к примеру, ножом немного расширил со стороны моторного отсека уплотнение вокруг отверстия для главного цилиндра. Долго упрожнялся, но поймал какой-то нужный угол и вставил цилиндр. Проще всего отсоединить шланг, но тогда вся система завоздушится и надо заранее продумать как её прокачать. В этом случае нужно полностью разбирать рабочий цилиндр (будет возможность осмотреть уплотнительное кольцо на поршне) и с тыльной стороны прилаживать золотничок (в специаллизированных магазинах по гидросистемам их множество). Есть такой способ, когда рабочий цилиндр поднимается выше главного и через него заливается тормозная жидкость, затем ставится поршень... В общем, тут работы на весь день и не для слабонервных. Я всё это прошёл. Именно поэтому и поставил себе ВАЗовскую систему.

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2018-04-16 17:50:43)

недолго музыка играла. Поездил 2 дня, передачу включить снова не могу. Поехал сегодня с работы и на тебе, в общем как это было:
1. Сначала педаль сцепления изобразила из-себя тормоз под АБСом (начала резко и часто стучать в ногу)
2. Затем резко потяжелела ( усилие при нажатии как минимум в 2 раза больше)
3. появился легкий свист

Кронштейн усилен, и не выгибается, ход штока полный. педаль очень тяжелая... а теперь вопрос к знатокам.

Что покупать ? Выжимной, сцепление в сборе или что ?

Снять-то можно. И сверхсложности тут нет... Для того, кто занимался подобным ремонтом. А, судя по симптомам, снимать придётся. Я бы перед этой работой посадил за руль приятеля, а сам залез в яму под машину. И посмотрел бы снизу на работу гидропривода и рычага сцепления. Пусть он повыжимает педальку туда - сюда. Может быть и такое, что шток рычага оброс коррозией, либо грязью. Попробовать его почистить, побрызгать смазочкой обильно. Для эксперимента можно даже повесить на головку рычага хорошую пружинку, чтобы она возвращала его в сторону рабочего цилиндра сцепления... Нечто подобное у меня было в какой-то автомашине. Тогда помогло.

Снять-то можно. И сверхсложности тут нет... Для того, кто занимался подобным ремонтом. А, судя по симптомам, снимать придётся. Я бы перед этой работой посадил за руль приятеля, а сам залез в яму под машину. И посмотрел бы снизу на работу гидропривода и рычага сцепления. Пусть он повыжимает педальку туда - сюда. Может быть и такое, что шток рычага оброс коррозией, либо грязью. Попробовать его почистить, побрызгать смазочкой обильно. Для эксперимента можно даже повесить на головку рычага хорошую пружинку, чтобы она возвращала его в сторону рабочего цилиндра сцепления... Нечто подобное у меня было в какой-то автомашине. Тогда помогло.

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2018-04-16 17:50:11)

А зачем откручивать ступичную
Не легче шаровую

На улице все снимается , на яме ставить удобнее

Просто работы больше , а то что удобнее , это да

Это и хотелось бы отметить для людей, которые покупают Фрил-1. Тут надо либо иметь запас денег, чтобы гонять его в автомастерскую, либо опыт работы автослесаря и хоть элементарные условия для проведения ремонтных работ. Во всяком случае, надо заранее знать, что ремонт будет необходим! Хотя, почти о всех автомашинах выпуска до 2000 года можно это сказать. Только Фрил-1 достаточно прост в ремонте. Да и расходники, ремни и т.п. найти можно без проблем. Я так уже нашёл и авторазборки, где можно найти всё, что угодно на эту модель. Причём достаточно дёшево.  Салон располагает к каким-то дирайнерским переделкам и сделать их хочется самому, особо не остерегаясь того, что испортишь автомашину. В то же время, у него достаточно привлекательный внешний вид, который ещё долго должен быть в моде. Не Мерседес конечно W-140, но есть своя изюминка и даже намёк на хорошую родословную. Одним словом, не всем блондинкам можно рекомендовать приобретение Фрила-1.

&del&

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2015-12-30 23:54:12)

ответ. открой капот и посмотри.

Простите мою техническую безграмотность, но что это такое ? (возьмусь предположить, что пружины в диске сцепления ? )