Я залез  Ещё и кореша поросил перепроверить.
Ну дай бог всё хорошо будет ! 

яТолько действительно стоит обратить внимание на пенопласт!!!!весьма ощутимый источник вони!!!!И как всегда после разборки передней панели,остались лишние шурупы,которые до этого где то все таки были применены!!

Да!!увы!! Как у меня:
Два болта внизу под панелью,один где капотооткрывалка,второй зеркально, еще один прячется за часами,4 болта подушка безопасности,руль я не снимал!!,придется снять декоративные накладочки на передних стоиках,под ними еще два,придется так же снимать бороду, два болта по бокам!
Из инструментов голова торкс на 8 и простая на 10 с длинным воротком, две разного размера крестовые отвертки.
Дефлектора вынимаются просто отверткой,акуратно снизу!
У меня на все ушло часов 5,это с учетом промывки испарителя и прочих  пласмассовых фигулясин!!
Да кстати кожух крепится на двух болтах один внизу один слева за гофрой и плюс один под копотом!
Надеюсь кому нибудь мой сумбурный текст внесет некую ясность))))))))))))))))))))

С химией все проще! Сначала с фэри,залил часик подождал,затем из распылителя хлоргекседином,опять подождал, потом все с губкой и сильным напором(насколко позволяет домашний душ)все смыл-испаритель как новенкий!!!
И кстати он вонял не так сильно,как сам кожух, или воздуховоды!!!Но самая главная вонь это пеноплпст!!!!!!его сразу за борт!!!!

ну да !!!

отличный способ!!!Нет испарителя - нет проблем.....хотя если сильно попробовать может и получится без снятия..сегодня гляну!

я не говорил вырезать испаритель
пенопласт, как я понимаю, под испарителем, внизу коробки?
вот донышко вырезать и вытищить его (пенопласт)
а потом приклеить обратно

Я на девятке снимал как то панель всю... то еще занятие...
а на этом снимать - нет ни времени, ни места

Отредактировано Dinamich (2009-07-06 11:18:26)

Я вот думаю - может мне тож стравить фреон, да перебрать, а потом - заправиться...
Один фиг - где-то у меня утечка, чувствую и холодить плохо стал, и давление долго накачивает при запуске

Да, разъяснений маловато, что и как, поподробнее бы и с фото было бы шикарно...

Компипаст про кондиционер:
Многие автомобилисты, особенно в летний сезон, задаются вопросом: что лучше — открытые окна или кондиционер? Передвигаться в раскаленной машине с открытыми окнами по пробкам, вдыхая грязный городской воздух, — удовольствие ниже среднего, но успокаивает мысль о том, что вы экономите топливо. Или не экономите?

Кондиционер сегодня устанавливают почти во все автомобили, кое-где он включен в базовую комплектацию, иногда за "искусственный холод" приходится доплачивать. Никто не станет спорить с тем, что от исправности работы кондиционера напрямую зависит комфорт в салоне автомобиля в жаркую погоду.

При этом существует определенная группа водителей, которые готовы пожертвовать этим самым комфортом ради экономии топлива. Ведь все, еще со времен автошколы, знают, что за прохладный воздух придется заплатить лишней парой литров топлива на сотню километров. Но так ли это на самом деле? Все зависит от ситуации.

Езда с кондиционером

В среднем, машина с включенным кондиционером потребляет на 5-10% больше топлива во всех трех режимах езды (город, шоссе и смешанный цикл) по сравнению с автомобилем без "холодильника". Именно из-за этого многие периодически нажимают кнопку OFF . Но зачастую количество топлива, которое расходуется при включенном кондиционере, меньше, чем те литры бензина, которые вы сжигаете из-за увеличения сопротивления воздуха при открытом окне во время движения по шоссе.

Еще один важный пункт — ваше здоровье. Мало кто задумывается о том, сколько пыли, сажи и пуха набивается в климатическую установку за годы использования. Специалисты советуют проверять уровень фреона и чистить кондиционер каждые полтора-два года в зависимости от эксплуатации. Вместе с очисткой меняйте салонный фильтр, который задерживает грязь.

Многие современные системы климат-контроля научены экономить топливо. Для этого стоит разумно выбирать температуру в салоне. Типичная реакция: вы сели в нагретую солнцем машину и врубили кондиционер на самую низкую температуру, которую только может выдать аппарат. Это неправильно. Лучше снижать температуру постепенно. Если на улице +25, начните охлаждение с 23 градусов. При минимальной разнице температур внутри и снаружи, кондиционер будет работать в экономном режиме (на некоторых автомобилях на экране климат-контроля в таком случае появляется надпись Eco). Еще один банальный, но при этом все равно полезный совет — перед тем, как отправиться в путь, откройте все двери и проветрите машину.

Нередко автовладельцы удивляются: откуда возникает влажное пятно под автомобилем с работающим двигателем и включенным кондиционером через несколько минут после остановки машины? Это не дефект, просто конденсат из испарителя (специальный радиатор климатической системы) удаляется через специальную дренажную трубку.

Совет любителям тюнинга: прежде, чем устанавливать на авто передний обвес, решетку или противотуманки убедитесь, что все эти штучки не повлияют на работу кондиционера. Обычно радиатор кондиционера расположен спереди в районе передних воздухозаборников за бампером. Проблема заключается в том, что нередко обвес и сетка образуют собой большую плотную поверхность, которая перекрывает до 1/3 необходимого потока воздуха. Это приводит, соответственно, к ухудшению работы системы.

Езда с открытыми окнами

Аэродинамическое сопротивление при езде за городом с открытыми окнами не только создает дополнительный шум, мешающий спокойно общаться в салоне, но и заставляет автомобиль больше "кушать". В городе этот эффект не столь заметен, однако существует другая проблема: при открытых окнах сажа и выхлопные газы не остаются в фильтре, а попадают в ваши легкие. Поэтому насладиться свежим воздухом в пробках вряд ли получится. Другое дело — теплый летний вечер и пустые дороги.

Для большинства транспортных средств действует универсальное правило: чем меньше объем мотора, тем больше "лошадок" отнимает кондиционер на свою работу. Соответственно, владельцы малолитражных автомобилей могут заметить ухудшение динамики — на разгоне машина становится откровенно вялой.

Не стоит совмещать работу кондиционера и открытые окна — так вы просто тратите энергию впустую.

Недавно авторитетный российский журнал "За рулем" провел свой тест. Журналисты взяли дизельный Ford Focus 1,8 TDCi и Lada Kalina. На скорости 90 км/ч "Калина" без кондиционера расходует 5,5 л/100 км. Открытые окна ненамного портят картину: на 90 км/ч к расходу добавляется не более 0,1 л/100 км. С ростом скорости ситуация меняется: на 110 км/ч открытые окна добавляют уже заметные 0,35 л/100 км. С включенным кондиционером прибавка в расходе более заметна: от 0,5 л на сотню при 90 км/ч до 0,4 л при 110 км/ч. Примерно на 120 км/ч у "Калины" с открытыми окнами расход бензина будет таким же, как с закрытыми и включенным кондиционером.

У "Фокуса" расход при скорости 90 км/час составляет 3,8 л/100 км, а при 110 км/ч ровно 5 литров. Как и у "Калины", на меньшей скорости открытые окна добавляют всего 0,1 л/100 км, с увеличением же до 110 км/ч прибавка составит 0,35 л/100 км. А вот при включении кондиционера этот "довесок" оказался куда весомее, особенно на малой скорости: почти литр топлива! С ростом скорости он стал меньше, но и на 110 км/ч ради поддержания прохлады в салоне сгорало 0,7 л дизельного топлива. Расходы при открытых окнах или при включенном кондиционере сравнялись ближе к 130 км/ч. Стоит также отметить, что журналисты "За рулем" либо врубали кондиционер на полную мощность, либо открывали все окна.

3аключение

И тот, и другой способ охлаждения машины имеет свои плюсы и минусы. Кондиционер — изобретение бесспорно полезное и удобное. А за удобство и комфорт надо платить. Правда эту статью расходов можно сократить, если правильно использовать систему климат-контроля. К тому же, кондиционер, который регулярно подвергается обслуживанию и чистке, может сэкономить ваше здоровье, не пропустив в салон сажу из грязного городского воздуха. Открытые окна хороши лишь вечером, при отсутствии трафика и исключительно на небольших скоростях.

я Плохо разбираюсь в кондиционерах..у меня в машине под бардачком возле пассажирского кресла находится короб,из которого при включении кондея слышно какое-то шипение.Болтов на коробе никаких не нашел,зато есть прорезь в корпусе с боку,откуда виден фотоаппаратом какой-то радиатр..может это осушитель который надо чистить? и есть ли там после него какой-либо фильтр?

На фото - это испаритель. Теплообменник (радиатор, в общем) по которому прогоняется испарившийся фреон (т.е., в газообразном состоянии). Перед ним (если смотреть по направлению движения фреона по системе) обычно ставится такая тоненькая трубочка, где-то 0.1 мм сечением (или другие устройства, напр. ТРВ, выполняющие аналогичную с капилляркой функцию, все зависит от конкретной модели кондиционера).
Так вот, по порядку: сначала газообразный фреон, сжимается компрессором до состояния горячего газа (около 70 град. С для R22), после компрессора он поступает в конденсатор (теплообменник, который находится в передней части машины рядом с радиатором) там обдувается потоком встречного воздуха (или собственным вентилятором) - отдавая тепло остывает, постепенно конденсируясь на внутренних стенках труб в конденсаторе, сконденсировашиеся капельки стекают в нижнюю часть конденсатора, и на выходе их него получается уже 100% жидкий фреон, чуть теплый (градусов 18 для R22). Но при этом также находящийся под высоким давлением, т.к. компрессор продолжает подкачивать новый газ. Теперь теплая жидкость из конденсатора подается в капиллярку, которая находится перед испарителем (теплообменник у тебя на фото) как можно ближе к нему по пути следования. Жидкий фреон продавливается через тоненькую трубочку, капельки жидкости на выходе из нее попадают в гораздо больший для них объем испарителя, где присутствует низкое давление, гораздо ниже, чем перед капиляркой. Соответственно, испаряются (ну т.е. вскипают, только температура кипения фреона гораздо ниже чем у воды, около 4-7 градусов С), переходя в газообразное состояние. При испарении происходит резкое понижение температуры фреона, охлаждая трубки теплообменника и поглощая тепло от воздуха салона, которым обдувается испаритель в этом черном коробе на фото. Для лучшего теплообмена испаритель и конденсатор имеют алюминиевое оребрение. Отбирая тепло от воздуха через теплообменник, фреон соответственно нагревается и в состоянии теплого газа поступает на всас в компрессор. Который его снова сжимает и гонит в конденсатор. И так далее, вновь возвращаемся наверх, к словам "Так вот, по порядку:"
Термостат (ручка температуры) управляет включением и выключением компрессора, плюс ты еще выбираешь скорость работы вентилятора в салоне.
При испарении фреона естественно происходит шипение, и это не является признаком неисправности. Об этом пишут во всех инструкциях к кондиционерам (см картинку ниже).
Ну а насчет очистки - то конечно, очищая оребрение испарителя и конденсатора (например мойкой водой под давлением), ты улучшаешь эффективность теплообмена, тем самым повышая производительность кондиционера. Так что не всегда, если кондер стал хуже холодить, из него обязательно вышел фреон. Вы пробовали его почистить? иногда помогает
Плюс мойка испарителя позволяет избавиться от неприятных запахов типа плесени, т.к. он холодный и на его поверхности конденсируются из воздуха капельки влаги в жару (как на стакане холодного пива), вместе с пылью. Затем вы приехали, заглушили машину, воздух в салоне постепенно прогревается, и все, процесс размножения бактерий запущен

А так-же, у них-же, ищется и место утечки фреона

Вообще, я выше немного усеченно написал про температуру кипения.
Мы знаем, что температура кипения жидкости напрямую связана с давлением, при котором она находится (школьный пример про разность температур закипания воды на вершине горы и у ее подножия). Ну и про то, что при одинаковом давлении разные жидкости закипают при разных температурах, естесственно.
Холодильный контур (испаритель, конденсатор, компрессор, трубки и пр.) - это замкнутая система. И для разных целей в этой системе производителями создаются разные условия. Например, используя один и тот же фреон R22, в холодильных установках достигаются разные температуры его кипения (испарения т.е.) - есть среднетемпературные (-5С) витрины в супермаркетах или другие холодильники, а есть низкотемпературные (-18-20С) морозильные лари или промышленные холодильные камеры для длительного хранения.
Для целей кондиционирования и фреона R134a, который используется в наших кондерах, условия соответственно будут свои (не буду приводить лишних цифр, конкретные для нас будут ниже).
Раз это система замкнутая, и давление зависит от температуры и типа фреона, то на холодильных манометрах часто наносят сразу несколько шкал - давления, и несколько температурных шкал для разных типов фреонов. Поэтому, меряя в какой-либо точке давление, вы можете видеть и температуру в этой точке по соответствующей шкале.

Это так сказать, вводная часть, чтоб понимать физику процесса, делать некоторые выводы из показаний манометров, и не запутаться, гляда на шкалы. А то "кондиционерщики" здоровы "по ушам проезжать", особенно те кто у дороги стоит с манометром и баллоном фреона Им главное работу сделать, фреон влить и бабки получить, а в детали вдаваться некогда, как там кондер после этого работать будет.

Пример из предыдущего поста: Раз у тебя из дефлекторов лед летит, значит температура испарения слишком низкая (испаритель обледеневает) и соответственно, в испарителе недостаточное давление, тоже слишком низкое. А раз система замкнутая - ищи утечку, мало фреона в системе. Молекула R134a имеет меньшие размеры, чем молекулы других газов, что делает более значительной опасность утечек. Тем более, что сам говоришь, что кондера хватает только на год. Утечка может быть очень маленькая, обычным электронным течеискателем можно и не уловить. Можно попробовать обмылить все соединения и уплотнения. Есть еще вариант - галлоидная лампа, но там открытое пламя (оно при попадании на фреон меняет цвет), это к автомобилю не подойдет конечно. В принципе, если на год заправки хватает, можно пока и не париться. У нас одна заправка кондера в машине стоит около 1000 руб, можно вообще за 4000 руб купить себе баллон 13,6 кг. В нашу систему нужно 750 плюс-минус 25 грамм, надолго хватит
А почему эффективность при этом равна нулю - есть 2 причины. Первая: приобледеневании испарителя через него уже сложно продувать воздух и охлаждать его, к тому же испаритель часто обледеневает вообще наглухо, в единый кусок льда Вторая причина - автоматика, защита от обледеневания, наличие термостата в нашей системе. Если температура испарителя снижается до -1С, термостат убирает с ЕСМ сигнал запроса на включение кондиционера. ЕСМ отключает кондиционер (индикаторная лампа на кнопке на панели в салоне остается гореть). Когда температура испарителя повышается до +1С, ЕСМ включает кондер снова. А раз испаритель обледеневает, его температура близка к нулю градусов или ниже (сконденсировавшаяся на нем вода замерзает).

Теперь далее. Почитал тут RAVE про нашу систему, хочу обратить внимание на некоторые узлы в ней.
1. Есть защита компрессора по чрезмерно высокому давлению (на случай к примеру засорения системы заправленным грязным фреоном или попадания воды в систему и "перехватывания" в узких местах). Клапан стабатывает при 3430 кПа и выбрасывает фреон в подкапотное пространство. Хотя в системе есть и фильтр-осушитель, чтоб задерживать в себе грязь и влагу.
2. Испарение фреона производится через ТРВ (терморегулирующий вентиль), который находится на испарителе, а не капиллярную трубку, которую я описывал в предыдущих постах для упрощения понимания процесса. Принцип тот же, но ТРВ динамически способен менять производительность испарения в зависимости от тепловой нагрузки на кондер, и это конечно лучше, чем статическая капиллярка.
Но иногда может тоже начать хандрить из за износа или попадания грязи. Может потребовать подрегулировки опытным холодильщиком, но это очень крайняя мера, трогать его следует, когда вообще уже больше грешить не на что, он отрегулирован на заводе.
3. Имеется тройной выключатель давления, расположенный сверху ресивера (фильтра-осушителя). Контролирует давление для защиты компрессора, контролирует давление конденсации, ограничивает максимальное давление фреона. Содержит в себе три независимых выключателя - для низкого, нормального, и высокого давления. Так как компрессор смазывается маслом ND-8, циркулирующим вместе с фреоном, выключаетль по низкому давлению предотвращает включение компрессора до тех пор, пока в системе не будет достигнут уровень "низкого" давления, то есть не будет иметься достаточное количество хладагента. В нормальном режиме замкнут, и размыкается, когда давление падает вследствие утечки фреона из системы. Выключатель по "нормальному" давлению управляет скоростью вентилятора на конденсаторе. Если нужно включить вентилятор, ЕСМ дает сигнал, а выключатель по норм. давлению уже выбирает его скорость - низкую или высокую, в зависимости от превышения "нормального" давления. На низкой скорости выключатель разомкнут. Выключатель по "высокому" давлению нормально замкнут, и размыкается при его превышении.
Вот данные по давлениям для каждого выключателя:
Низкое - Давление размыкания 100 кПа (падение давления); Давление замыкания 140 кПа (нарастание давления)
Нормальное - Давление размыкания 1650 кПа (падение давления); Давление замыкания 2150 кПа (нарастание давления)
Высокое - Давление размыкания 2850 кПа (нарастание давления); Давление замыкания 2250 кПа (падение давления).
4. Про защиту от обледенения испарителя я уже писал выше в примере.
5. Управление давлением фреона. В большинстве случаев давление поддерживается в нужных пределах включением ЕСМ вентилятора на конденсаторе и его скоростью с помощью тройного выключаетеля. Однако, если давление в системе выходит за "низкий" или "высокий" пределы, тройной выключатель через ЕСМ отключает компрессор. Лампа включенного кондиционера на панели при этом остается гореть. После возвращения в нормальный режим давления компрессор вновь включается.
6. Защита от перегрева двигателя. При достижении температуры антифриза до 117.5С (на дизелях) или до 118С (на бензиновых моделях) ЕСМ отключает компрессор. Лампа включенного кондиционера на панели при этом остается гореть. После падения температуры до 115С или 114С соответственно, компрессор вновь включается.

Метод проверки состояния системы
Проводите эту проверку при открытом багажнике, дверях или окнах; включенном кондиционере, управлении температурой установленном на самое холодное положение, направлении воздуха дефлекторов в лицо, и вентиляторе в салоне на полной скорости. Отключите рециркуляцию воздуха в салоне.
1. Закройте краны низкого и высокого давления (синий и красный) на манометрическом коллекторе (холодильный инструмент).
2. Подключите манометрический коллектор к сервисным портам низкого и высокого давления в системе кондиционирования на автомобиле.
3. С помощью термометра (обычного или электронного, без разницы) измерьте температуру забираемого воздуха в кондиционер, возле заборной решетки на корпусе испарителя.
4. С помощью термометра измерьте температуру выходящего воздуха из центральных дефлекторов.
5. Запустите двигатель на холостом ходу на 10 минут или пока не он достигнет нормальной рабочей температуры.
6. Запишите показания обоих манометров на коллекторе и обоих термометров. Сверьтесь с таблицей на рисунке ниже.
Температуры и давления могут немного увеличиться при высокой влажности воздуха. Давление зависит от того, работают ли последовательно или параллельно вентиляторы радиатора охлаждения двигателя и конденсатора кондиционера, что само по себе является причиной колебаний температур и давлений. Вентиляторы могут работать следующим образом:
• Вентиляторы конденсатора и радиатора охлаждения оба работают на половинной скорости (последовательно).
• Вентиляторы конденсатора и радиатора охлаждения оба работают на полной скорости (параллельно).
• Вентиляторы переходят от пследовательного к параллельному режиму.

Вот ответ на твой вопрос

Отредактировано Vitaliy (2010-05-19 17:46:11)

Вообще процедура "узнавания" нужного объема масла довольно сложновата: В новый компрессор для твоей машины заправляется 120 куб. см масла ND 8, видимо для абсолютно "сухой" изначально системы, когда все детали новые и в них еще нигде нет масла. Потом при работе оно растекается по системе, задерживаясь в конденсаторе, испарителе, фильтре-осушителе, и трубках системы. Так вот, при замене компрессора нужно его немного слить из нового компрессора, соразмерно имеющемуся рбъему в старом компрессоре, оставив запас в 20 куб. см. Но перед этим нужно слить масло и замерить его объем в старом компрессоре. Подробнее см картинку, там расписана процедура и кол-во масла, задерживающегося в разных узлах системы, на случай их замены на новые. Жаль что все на англ., но в русском описании я этого не нашел. Так вот в твоем случае, как впрочем и в моем в свое время (когда у меня перетерся шланг и часть масла вылетела вместе с фреоном), эта информация практически бесполезна, кроме примерного представления о необходимом кол-ве масла в системе. Поэтому я добавил "на глазок", примерно прикинув по пятну, сколько масла вылетело. Тебе видимо то же самое придется сделать. Если чуть и ошибешься ничего страшного, главное не на литр ведь Излишки в пару десятков грамм разойдутся по системе, ничего страшного не будет. Теперь о самом масле - в мануале пишут, мол лейте только ND-8 и ничего более. Но я такого масла нигде не нашел днем с огнем, но зато выяснил, что у него есть аналог PAG 46 (ссылка, строка 49). Его и долил, уже два лета - полет нормальный.

гы-гы-гы

Ну тут действительно могло быть все ОК при прочих равных условиях...

А вот за это уже ему пора кирзовым сапогом по N-ному месту.

Нужно дозаправить систему, ты прав. Можно сделать это, как делал "кондиционерщик" (бюджетный вариант, но при этом надо точно знать систему, при каких оборотах должно быть какое давление - обычно оно стандартно для определенного типа фреонов), а можно свакууммировать вакуумным насосом, или даже собрать имеющийся фреон станцией регенерации хладагента, а потом вновь заправить с помощью электронных весов, по тех данным на авто. У каждого свой путь. Удачи.

Отредактировано Vitaliy (2011-04-30 20:23:05)

Ну тебе на один раз такая станция точно не нужна, нужно найти кондиционерщиков, у которых она есть. Как правило, это те, кто способен производить обслуживание и ремонт кондиционеров.

Привет VITALIY спосибо за советы,у меня тоже вопрос....включаю кон-нер работает пару минут и выключается,дует только вентилятор Подскажите что нибудь.Спосибо             freelander 1.8 1999

Отредактировано 100matoloq 027 (2011-05-17 16:52:42)

Привет всем.
Заехал я ещё раз к кондиционерщику и сказал делай что хочеш но шипение надо убрать.
После не долгих припераний он согласился и сказал что всему виной клапан который стоит возле испарителя в салоне.
Он разобрал панель приборов, спустил фрион, снял испаритель и этот клапан.
Потом он совершал какието странные манипуляции с клапоном ( он туда дул ртом и слушал шипение, и ещё крутил снизу какую то пробку )
После чего всё было собрано на место и заправлен фрион.
Эффект нулевой, как шипело так и шипит
После чего я начал нервничать, и настойчиво попросил добавить фреон в систему.
Но при увиличивании давления начала повышаться температура выдуваемого воздуха но шипение не пропало.
После чего фрион был стравлен до первоначальной стадии.
Итог: Кондиционерщик остался без денег, а я остался с шипением кондея.
Ч то ещё можно сделать? подскажите?

Я бы этому дяде… с большими ушами … уши-то пооткрутил! (C) "Простоквашино"
Этот клапан называется терморегулирующий вентиль или ТРВ, я уже писал выше об этом. И регулируется он в крайнем случае, и явно не для устранения шипения, и явно не "ротом". Скажи этому дяде, чтоб подчитал что такое "перегрев", а потом уже лез крутить всякие пробочки. Теперь тебе дорога к нормальным холодильщикам (желательно из промышленного холода к кому-нибудь, кто холодильные камеры делает), чтоб они тебе ТРВ назад отстроили как надо.

А тебе, не пора ли прекратить ставить эксперименты над работающей техникой? Я выше уже писал про шипение в кондере (см. текст на картинке, абзац 2), можно ведь сначала прочитать, а потом лезть...

На картинках - немного о регулировке ТРВ, а последняя - персонально для дяди-кондиционерщика

Отредактировано Vitaliy (2011-05-18 05:01:57)

К сожалению, на русском схема для KV6, для наших моделей только на английском. Но думаю, и так будет понятно (Evaporator - испаритель, Condenser - конденсатор, они оба радиаторы, т.е. теплообменники, с оребрением таким). Не перепутай конденсатор с радиатором системы охлаждения - они установлены друг за другом, но к конденсатору подходят тонкие шланги от компрессора и пр. узлов кондиционера, а к радиатору системы охлаждения - толстые шланги с антифризом соответственно. А затем за ними уже рамка с вентиляторами. Мыть их нужно вместе, ничего не разбирая, лучше мойкой высокого давления, типа Кёрхера, чтоб выбить всю грязь из оребрения. А вот испаритель Кёрхером уже неудобно, т.к. он в салоне и там можно все водой залить из мойки Лучше разобрать кожух испарителя, стараясь его самого не шевелить (верхняя часть его на болтах, достаточно снять ее), и побрызгать из какого-нибудь распылителя, типа как для поливки цветов в квартире, лучше с жидкостью типа Profoam 2000 (проверено, помогает отлично, но нужно разбавлять водой 1:1, и затем промыть чистой водой). Вся грязь стечет вниз в ванну для конденсата, откуда ее можно будет достать, а вода уйдет на землю из ванны через дренажный шланг кондиционера. Единственно - может слив периодически закупориваться грязью, так что вовремя ее убирай, иначе ванна переполнится и все гуано выльется тебе на коврик в салон Удачи.

спосибо за полезные советы

Судя по всему, так и было, и это правильно.

Ну про это я писал пару постов выше - Про кондиционер  По сути своей - абсолютно то же самое, только тебе за 2500 ее скорее всего преподнесут в более красивом блюдечке с голубой каемочкой. Иначе - как зарабатывать?

Не, ну ты не здоровой мойкой со всей дури конечно же, но все же чтоб пробить два идущих друг за другом теплообменника (радиатор авто и конденсатор компрессора) - напор таки нужен, однако. Тем более, между теплообменниками грязь как раз очень любит скапливаться, и чтоб ее оттуда достать, порой приходится отодвигать теплообменники один от другого. На последнем фото выше чел работает мойкой Karcher 5.20 - все порядке, не гнет даже алюминий оребрения на стационарных кондиционерах. Хотя конечно, струю держать надо под прямым углом к поверхности. В нашем случае лучше всего работать мойкой изнутри капота наружу чтоб грязь дальше не забивать внутрь теплообменников, а выбить всю в обратном направлении. Может, скоро соберусь почистить у себя, тогда выложу фотки.

Яндекс - найдется все http://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=620
Вообще они отличаются по концентрации от 1000 до 5000 по-моему. 1000 - самый мощный, так что аккуратнее с декоративными деталями, могут остаться разводы. А так - эффективность поразительная.